作者：汪亭

    在故乡，每至隆冬腊月，田野上，一畦一畦的菜地，放眼望去，棵棵翠绿肥壮的大青菜，好似胖乎乎的娃娃，端坐其中，煞是可爱。

    小寒大寒，几经霜降，便到了腌菜的好时节。乡下人将腌制的青菜取名为“香菜”。听起来，多么诗意而纯朴。清代饮食专著《醒园录》的下卷中，就记载了香菜的制腌方法。洗、切、晒、腌、藏，每道工序都是十分细致的活儿。

阳光暖和的早晨，下地去割几捆茎长叶短的高秆青菜，蹲在门前小溪旁，一片叶子，一片叶子地掰下来，放进哗哗流淌的溪水中漂洗干净。随后，将满满一篮子白生生的菜叶，一片一片地吊挂到院中搭架的竹竿上。沥水到晌午，晒至半干，有些韧劲时，再从屋里抬出大大的竹匾簸箕，垫上砧板，拿起菜刀，把嫩嫩的菜帮和菜叶，切成一寸多长，两三分宽的小条子。细细的菜丝，青白相间，水灵透了。

接着，挑个暖阳高照的好天气，晒上两三天。等菜收了水，色也变了，这时收起晒蔫了的菜丝倒入大木盆里，反复地揉呀搓呀，直到揉出菜汁，再散上精盐、白糖、茴香粉、辣椒粉、生姜末、大蒜泥，轻揉几下摊开；然后撒上炒熟的芝麻与碾碎的花生仁，浇些炼熟的菜籽油，轻柔的搅拌均匀。此时的香菜已经油光滑亮，香气浓郁了。但不能心急，还需要藏入瓦坛中，密封坛口，让作料的味道浸透香菜。

等上十天半个月就可以食用了。打开菜坛盖，一股浓烈的香气扑面而来。拣些放到金边白瓷的小碟里，橙黄油亮的，忍不住要撂几根丢进嘴里，细细地咀嚼，鲜嫩脆辣，十分爽口。

犹记儿时，整个腊月的早晨，家里一直都就着香菜，吃红薯稀饭。那味道，又辣又甜，非常开胃。童年，乡村的孩子大多是没有什么零食可吃的。寒冬腊月里，香菜便成了最好的搭嘴闲食。依然记得那时候，每天上学前，我总要偷偷地溜进厨房，从菜坛里抓一小把香菜，用纸包好，塞入口袋，带到学校与同桌交换着品尝。那独具特色的乡土风味，至今令我难以忘怀。生活在城市，偶尔也会跑到附近的超市，买点香菜，解解馋；可总觉得，没有老家里腌制的地道好吃。或许缺少了一种叫“故乡”的作料吧！

而今，又到腊月菜味飘香，想起故乡的腌菜，我便垂涎三尺。