登上黄鹤楼[图库],眼前的辽阔倒显得突如其来。龟蛇依然静，大江依然东逝，这一幅画面有隐藏起来的奔腾和洋溢着的壮阔。无须刻意远眺，眼光完全是自然的落在遥远甚至更遥远的地方，那个时刻，心情会因占据、征服或统领而变得狂野；或者，再过一秒钟，心绪变的更加凄柔：忧国，忧民，历史，天地，古人，浊酒，明月，相思……似乎可以散尽一个诗者，一个文豪，一个伟人的思想；可以蒸发感受到面对沧海桑田的粗犷和宁静。 

　　这就是黄鹤楼，巍巍立在高处，立在江中，立在山峰相对的视线之间，却仍然保持着一种沉着、悠然、古朴，似乎他的存在只对某个人，某件事，某段过去负责。所以它凭出世的超脱和苍老的冷静诠释着坦然。

　　事实上，到黄鹤楼除了是不能错过武汉的名胜，更多的还是因着曾经听到、读到的传说和诗句。那些远去和不能辨别真伪的故事、传奇完全的占着人们的信任；那些即便夸张，也充满了足够的慑服力和合理性。这很奇怪，所以一直记着那些故事，那些自心而来的诗句，我希望有一天，能参透感受到这真实的感觉。

　　黄鹤楼立在都市之中，现在是，曾经也是，无需穿越山径疏林，它就在灰白色的闹市旁边，在高一些的地带渲染绛紫或棕红的古旧沉着的色彩。到黄鹤楼，有“峰回路转”的感觉，车从公路转上山坡，人就会静下来；人从车上下来走上黄鹤楼之下的小街，心情就会温暖起来：那并非吵嚷的喧闹似乎从唐宋而来，于是，可以闻到停留百年而越发醇香的酒的味道。这哪里是现代的古迹，那分明是鹤仙的馈赠，是善良人的乐居，是诗者的闹肆。一步一步走过去，前方是楼台，后面是商街，中间则夹着过去和现代的交流。也许是现代人对历史的感知，也许是过去对今天的诉说，不论如何，在这一个相对浓缩的空间里，我们正跨越着两个时代。

　　我买了一个床饰，上面绘着中国古典仕女的画像，很漂亮。现在它挂在我的床沿上，还会时时散出温文尔雅而又纯良的气息。我带着一分满足满足欣然的去登黄鹤楼。那自然不是“烟花三月”里热闹非常的酒楼，也并非“黄鹤再现”的歌舞生平的酒居，里面规规矩矩。陈列着商品，古董和铜色的写满厚重历史的简介牌。从底层到顶层，每层的格局都是一样的，回字形的空间中，里面如果除去所有的摆设，那便完全是空荡荡地；而若真是那样的话，那将是人们联想和幻想历史的一个机会和舞台，似乎可以在眼前捕捉到唐衣宋服的人们在举杯邀月的影子，还有峨冠博带的儒士在倾诉挥洒的灵魂……很分明却又完全是虚空的，但总是连在一起的，它是承袭下的传说赋予后人的感动。

　　我一层一层的跃上去，每一层，我都停留在外栏边看近临的江水和静立的青山。只能说那是不大的山，也不得不称那是很阔的江。看得见岸，却见不着边际，流向东海的脉络清晰的经过这里又延伸出去，澎湃着生命的浪，洋溢着生命的音。很美妙，虽然眼前的浪稳的近乎没有，跟前的音缓的平淡无奇，但它仍然能让人感觉到巨大的存在，让人相信或许在下一秒它会高声的笑。就像蕴涵人体内的冲动，是一种伟力，可以毁灭也可以成就，人似乎也因此具备了神秘而又清楚的特质，于是终于变得莫名其妙，难以琢磨。只是一个个个体在某时某刻靠着历史的栏杆，凭这种天性和直觉，感到一瞬间的豪迈，独特，另类和从容，然后奇怪而又更新鲜的看这人世间。此时，人的脑海中一片空白，只有不知从何而来的感动——一种简单的感动。

　　“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，人如孤舟苦苦漂流，在长河里却看不见自己，只见得流水从身边滑过。是人是事，似乎重要却又确实无所谓，当一切匆匆流过，才会在恍然间顿悟原来如此，原来与之默默相对的是不曾留心的某处角落的神情或眼睛。几经风雨，烟波浩渺之中的历史凝固在石头木材搭建的建筑中，也消解在其中，人们总是用自己的眼光审视那一切，或推崇伟大，或崇拜睿智，却忽略了长河中一绺静静的支流，那也许是等待，也许是经世，也许是流浪，但无论如何那都是一种基奠，托起别致的平凡。“黄鹤楼的设计者是谁”，“建起它的劳工是谁”，“经营它的是谁”“赋予它传奇魅力的是谁”……当我们眼前的诗句不能回答时，我们就必须向历史询问，理由便是“这个历史的舞台终归是他们搭筑的”！

　　我们并未在黄鹤楼停留很久，因为还有下一站。下一站是归元寺，一处香火旺盛却因此少了更多佛性清净的寺庙，那里唯一引人入胜的就是人的虔诚，而仅仅是人的顶礼膜拜的虔诚。至于佛祖，已经比它处更“平易近人”了。这种场景倒也让我想起“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中？”不管是多少寺庙，烟雨前的工程和参拜、信仰，烟雨中的惆怅，以至烟雨后的落寞都是人们在含情脉脉的诠释着……

　　我看的，大多是楼台，古代留守于今的处处楼台，不论是红漆高柱，还是金瓦琉璃，都沾染印含着烟雨的痕迹，相对沧桑的人类，我们只能深沉的称之为“烟雨楼台”。